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/ 话说鳜鱼 /

词，当是文人食鱼心得。鳜鱼成为筵上名馔应在宋朝，南宋的《梦
粱录》《武林旧事》等民俗文献出现过，那时鳜鱼又称 鱼、 花
鱼，江南至今还沿用这种称呼。元代养生家贾铭的《饮食须知》里

说：“鳜鱼味甘性平，鬐刺凡十二，以应十二月。”连鬐刺都数清
楚，可见贾铭多么爱吃鳜鱼。鳜鱼的刺有毒，它在水中展开背鳍
时，美丽暗藏杀机。

斑斓的鳜鱼也是画家的笔宠，八大山人画鳜鱼，冷面利齿，白
眼朝天，无可言说的亡国之恨恣意笔墨中，细看却是无水之鱼。
鳜鱼被历代文人墨客青睐成文艺之鱼，除“味甘性平”之外，

和它隐逸江湖、不随波逐流的性情有关。
民间鳜鱼的名称繁多，各地不尽相同，如菊花鱼、鳜花鱼、桂
花鱼、 花鱼、花鲫鱼、石桂鱼、鳌鱼、桂鱼等，百姓通常称桂鱼。

李时珍解释：“昔有仙人刘凭常食石桂鱼，桂鳜同音，当即是此。”我
倒觉得是后人偷懒，省略书写笔画，把鳜写作桂。
如此高冷文艺的鳜鱼，四川绵阳人竟然称它“母猪壳”。原因不
得而知，问询川籍老饕宋炜、万夏、石光华、二毛，均无答案。想

为文艺的鳜鱼讨个说法，我似乎听到鳜鱼翻着白眼说：“让我去死吧，
别叫我母猪壳。”

无论如何被叫作母猪壳都是鳜鱼的耻辱。

80 年代末，我出差去苏州采购骆驼牌电风扇，入住旅社之后来
不及游园，急吼吼去观前街松鹤楼吃松鼠鳜鱼，一条鳜鱼要花掉普

通人一个月工资，除了齁甜真是齁贵，油炸后浇上浓稠的糖醋卤汁，
完全盖住了鳜鱼本身的鲜美。后来才知道，乾隆皇帝下江南吃的是
鲤鱼做的“松鼠鱼”，鲤鱼皮糙肉厚，土腥味重，油炸改口糖醋遮

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