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/ 上海闲话 /

子提鲜，油黑发亮的卧乌参在瓷盘里，卖相好，吃起来老灵了。我
在家试做几次，总归差点儿意思，于是放弃，想吃时径自去广东路
德兴馆，半斤加饭酒，虾子大乌参、小炒时蔬。若请朋友去吃，那

里还有糟钵头、焖蹄、青鱼秃肺、草头圈子、红烧 鱼等横菜，统
统好吃得没话说。萝卜丝酥饼、香菇菜包叫绝上海滩，无愧称为本
帮菜的发祥地，从光绪四年薪火相传至今，唯上海德兴馆。

恰如圆梦，我们全家去锦江饭店吃饭，从安徽到上海，回溯妈
妈三十几年的路途，像赴一场思念已久的约会。
老锦江美人迟暮，依旧有往日遗韵。那顿饭我尽量还原半个世

纪前的宴席：油焖对虾、 虾子大乌参、松鼠鳜鱼、八宝鸭、狮子头、
全家福、绍兴元红酒……炒蟹黄油和白鲞炖鸡菜单上没有，问及缘
由，只说早已不做了。

饭后妈妈给出两个字：“蛮好。”
岁月是件洗了又洗的旧衬衫，柔和地拥裹老人，安心在回忆失
落的花瓣里。

在我过去的印象里，北京的餐馆要么齁咸要么齁贵，不如意的
十有八九，近年有些改变。我吃过一家胡同小院里的餐厅，老板是

南城的青年，高帽子戴得倒像是厨子，饭前闲聊得知，南城有半条
街是他祖上的。及至开席每上一道菜他开始解说，说完菜已凉了。
他一天只卖一桌，人均几千元，花胶炖一道、油炸一道（称之花胶
天妇罗），一斤半的清蒸黄鱼卖五千元，愣说是东海野生大黄鱼。岂

不知上世纪 50 年代，由于一种残忍的捕鱼术“敲罟作业”兴起，至
80 年代东海野生大黄鱼基本灭绝。类似的餐厅北京不少，皇城根儿
下富贵人多，只要你敢叫价，就有人接着。

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